Les Ateliers du parfum

Sans Noblesse

Ne vous êtes vous jamais (gentiment) moqué de ces gens qui décortiquent le vin à grand renfort d’image poétique : du genre ; "cela sent le passage du lièvre dans le sous-bois".

Le monde des parfums comme celui des vins est fait de passionnés et il est facile, pour quelqu’un de l’extérieur de traiter les gens qui décortiquent les parfums et en parlent à grands coups d’adjectifs poétiques de snobs, peut être certains le sont t’ils d’ailleurs ?

Ne passons nous pas tous par là, nous les passionnés ?

C’est un peu comme des stades, d’ailleurs Tania Sanchez les décrit fort bien dans son désormais fameux guide co-écrit avec son, désormais, mari, Luca Turin : Grossièrement et en résumant, on passe du stade I qui est la salle de bain de maman, (Opium) au stade VI qui est la décadence et ou l’on n’aime que ce qui est rare ou très cher, (Metallica) en passant par le IV qui est la rencontre avec le premier amour (Cristalle) ou le stade III ou on pense qu’une femme doit sentir le bonbon ou la fleur (je n’y ai pas passé), puis, enfin, vient le dernier stade, le nirvana du passionné, là ou on cesse de se préoccuper de la marque, de l’avis des spécialistes, du prix ou de la rareté d’un parfum et où on commence alors vraiment à s’éclater. En ce qui me concerne, samedi grâce à Poivre Bleu, j’ai porté avec un plaisir non dissimulé ; Coco Mademoiselle et je n’étais même pas en T-shirt…

Alors je pense que ça y est j’arrive à me lâcher tout doucement.

Vous avez l’impression d’être à quel stade vous ?

Parfumerie naturelle

En guise d’exercice et aussi pour un projet futur j’essaie actuellement de créer quelques accords entièrement naturels.

Travailler avec des naturels est à la fois facile et difficile. Quoiqu’on fasse, à moins d’être particulièrement maladroit, cela va sentir bon, mais il est très difficile de donner une forme distincte à un accord ou un parfum entièrement naturel.

Même si je comprends et j’admire la démarche de certains parfumeurs comme Isabelle Gellé, elle se situe assez loin de mes affinités ; pour moi il est naturel, justement, d’utiliser des synthétiques et combien de fois lors de ces petits exercices ne me suis pas dit, tiens je verrai bien là un petit trait de coumarine pour renforcer cet effet, ou alors ; un peu d’hedione pourrait aérer cette compo.

C’est comme si tout à coup il me manquait des couleurs, ou comme si mes pinceaux étaient trop gros et que je n’arrivai plus à ajouter des détails plus fins.

Savoir-faire olfactifs

Il n’y a pas que les parfumeurs qui travaillent avec les odeurs, d’autres métiers y ont recours: oenologues, sommeliers, sapeur-pompiers, infirmières, cuisiniers et également médecins légistes. Parmi ces professions celle de chef présente beaucoup de similitude avec celle de parfumeur. La palette du parfumeur emprunte beaucoup à celle du cuisinier et parfois le cuisinier compare des qualités d’ingrédient un peu à la manière du parfumeur. Voici un exemple avec un extrait d’un texte de la revue Evanescences : (cliquez sur le lien ci-dessous pour lire la suite)

Palais Jamais

Palais Jamais d'Etro, que je porte aujourd’hui, démarre sur des notes de thé fumé et de fruits verts, un mélange d’acidité, d’amertume et de notes aromatiques sauvé du désagréable par une bonne dose de bergamote. (J’y sens du petit grain citronnier… ?)

On pourrait presque y voir une odeur de…cendrier. Le parfum en se posant devient plus facile à porter même si l’amertume persiste longtemps, le fond est légèrement chypré et cuiré. Très joli et un peu déconcertant.

Et vous que portez vous en cette chaude journée d’été ?

L'Ange inconsolable

Nicolas Bouvier disait de ses compatriotes ; " Sédentaires, les Suisses? "Vous voulez rire! En fait les Suisses sont le peuple le plus nomade d'Europe. Un Suisse sur six a choisi de faire sa vie à l'étranger." Raisonnables? "C'est encore à voir! Sous l'ordre, le vernis du "comme il faut" (all. "Wie es sich gebührt") helvétique, je sens passer de grandes nappes d'irrationnel, une fermentation sourde, si présente dans les premiers "polars" de Dürrenmatt, dans "Mars" de Fritz Zorn, une violence latente qui rend pour moi ce pays bizarre et attachant."(source)

En effet, les Suisses - sûrement à l’étroit dans leur tout petit pays - sont de grands voyageurs. A l’instar de Nicolas Bouvier, plusieurs ont laissé un témoignage de leurs pérégrinations. Les femmes ne furent pas en reste comme Ella Maillart ou encore Anne-Marie Schwarzenbach qui aurait eu 100 ans cette année. Née un 23 mai 1908, l’artiste androgyne nous à laissé une oeuvre traversée par la "fermentation sourde" de son mal de vivre. (cliquez ici pour une bibliographie).

Son physique particulier, son beau visage triste, son corps élancé, sa façon de se vêtir, la faisait prendre parfois pour un garçon, ce qui la ravissait. Quel parfum verriez-vous pour cet « Ange inconsolable »?

Source de la photo

Apprécier un parfum

Décrypter un parfum ne nuit il pas à son appréciation ? Souvent lorsqu’on se concentre sur les notes, c’est un peu comme si on regardait un tableau de très près, on voit les traces de pinceau, les couches, l’épaisseur mais pas forcément la représentation.

Bien sur s’approcher d’une œuvre et admirer la technique de l’artiste est toujours fascinant, en suivant les notes pas à pas, on est impressionné par le savoir faire du parfumeur et ravi de reconnaître telle ou telle matière, mais parfois, certains parfums, où peut être même tous, s’apprécient mieux de loin, il ne s’agit pas ici d’un éloignement géographique (encore que) mais plutôt intellectuel, je ne sais pas si je me fais bien comprendre?

Un exemple : Le dernier Hermès, Un Jardin après la Mousson : Je l’ai testé plusieurs fois sur ma peau et j’étais tellement attentive à l’enchaînement des notes que l’ensemble m’échappait. Aujourd’hui, et avec du recul, il m’apparaît comme une sorte de grand lys abstrait, une évocation d’un lys avec ses aspects mouillé, épicé, fruité et fleurs blanches.

Ce recul, cette saisie du parfum dans son ensemble m’a aidé à le comprendre vraiment, non pas dans sa structure ou ses articulations mais dans son intégrité. C’est seulement ainsi que je peux finalement me prononcer sur un parfum et dire j’aime ou je n’aime pas.

Le rêve en danger

Un petit extrait d’un commentaire laissé l’année dernière par Mme Marin et qui aborde le problème des réglementations et autres restrictions auxquels doit faire face le monde du parfum. Pour ceux qui veulent lire la note et ses commentaires dans leur intégralité c’est ici : Parfums et sortilèges.

« C'est vrai que les marques souhaiteraient réabiliter le naturel ( mais encore en connaissent elles le prix, un kilo d'essence rose turque coute la modique somme de € 4500(Et en utiliser 1% dans notre composition fait littéralement exploser le prix de revient de la compo....)

Et puis il y a les réglementations qui sont en train de tuer notre monde du rêve...R.E.A.C. H.... Une belle invention de BRUXELLES qui va encore pénaliser le parfum, alors que cette réglementation ne s'attaque pas à l'agro alimentaire....

Il y a deux ans une réglementation sur les allergènes a fait en sorte que nous devons limiter l'utilisation des essences de citron ou de bergamote dans nos compositions, et seul GIVAUDAN avait fait paraitre un article dans le FIGARO pour faire remarquer que nous ne devrions plus presser une orange ou un citron car le taux d'allergènes serait supérieur à 180 fois celui autorisé dans un parfum...la semaine dernière il a été dit au WPC que la Noix Muscade contient du safrol, produit cancérigène... Mais l'orateur a fait remarquer avec humour, et pourtant il s'agissait d'un chimiste de haut niveau, qu'il n'avait pas encore interdit à sa femme dans mettre dans sa purée de pommes de terre...je pense qu'il est grand temps que le consommateur sache que nous prenons soin de lui, que nous respectons des réglementations et à ma connaissance personne n'est encore mort d'avoir utilisé un parfum...nous memes, les parfumeurs-créateurs depuis des décennies ne devrions nous pas être atteints de toutes sortes de maladie, d'irritation, de boutons et autres...nous vendons du rêve, donc nous sommes vulnérables... va t on en arriver à vivre dans un monde complétement aseptisé, sans odeur...Sans arbres car ils apportent des pollens ( Grasse a déja commencé en remplaçant les platanes et depuis hier un olivier.... par des palmiers qui n'ont rien de provençal...- peut être parlera t on un jour des allergies produites par les palmiers??? mais pour le moment c'est un phénomène de mode.. Je rappelle que la ville de Grasse ne fait pas partie de la Côte d'Azur , mais de la Provence, pour preuve ce drapeau jaune et rouge que je vois flotter en ce moment sur le toit de la mairie...)

J'aime mon métier et combien on est heureux quand on se rend compte qu'on apporte un petit peu de bonheur à des gens qui n'ont pour séduire que le moyen d'acheter un shampooing avec un parfum agréable ... On ne rêve pas dans les rues de Bombay à J'adore ou Chanel 5, à moins de faire partie d'une élite très restreinte qui achète ses parfums en duty free shop, mais à la dosette de shampooing de 3 grs qui va faire que l'on pourra avoir des cheveux qui brillent et qui sentent bon...pardon pour ce discours qui manque de poésie, mais j'aimerais que l'on sache que nous ne faisons pas tout et n'importe comment, qu'il y a des recommandations que le consommateur ne connait pas ( IFRA/ RIFM pour ne citer que celles ci ....)

Trouvez vous normal qu'il faille étiqueter un flacon d'eau de toilette contenant 5 % d' essence de lavande car celle ci contient du linalol qui serait irritant, et en même temps trouver cette même essence PURE dans une pharmlacie sans aucun étiquetage pour être utilisée pour des massages???

je vous laisse en tirer les conclusions .... »

Exercice de traduction

Petit jeu pour les gens qui s’embêtent au bureau : Imprimez cette note et reliez les communiqués de presse avec la réalité.

Communication

« Parfum d’élection et de prédilection »

« Frais, gai, un brin coquin »

« Un élixir de perdition »

« Envolée précieuse gorgée d’insolence et de légèreté »

« Elixir moderne d’une élégance intemporelle au sillage affirmé »

« Energie de la jeunesse glamour au féminin, assurance séduisante »

« Un élixir d’amour pour la jeune fille qui sommeille en vous. »

Réalité

Un fruité floral

Un floral fruité

Un fruité floral raté

Bonjour tristesse

« Sur ce sentiment inconnu dont l’ennui, la douceur m’obsèdent, j’hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. C’est un sentiment si complet, si égoïste que j'en ai presque honte alors que la tristesse m’a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l’ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd’hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie, énervante et douce, et me sépare des autres. »*

La tristesse. Qui ne l'a pas ressentie un jour ? Et comme Sagan l’exprime bien, au travers de Cécile qui la découvre pour la première fois.

Les parfums font partie des belles choses de la vie, des plaisirs, qualifiés par certains de futiles. En effet, un parfum ne peut pas grand-chose contre la réalité, juste y apporter un peu de beauté et d’harmonie, parfois murmurer à votre oreille (nez ?) une mélodie connue et apaisante.

Par contre il y en a à éviter lorsque l’on est triste, par exemple Attrape-Cœur de Guerlain. La première fois que je l’ai essayé, j’ai ressenti quelque chose de vague et d'inconfortable. Comme Cécile, je n’ai pas reconnu ce sentiment tout de suite, sûrement parce que je ne comprenais pas, ou ne voulait pas admettre, qu’un telle émotion puisse naître d’un parfum. La violette de AC est comme cette enfant égoïste et gâtée de « Bonjour Tristesse; elle joue avec les sentiments des autres comme avec ses poupées et découvre avec une certaine stupeur les conséquences de ses actes.

Mais je parlerai d’Attrape-Cœur un autre jour, il me faut absolument aujourd’hui trouver un parfum léger et inconséquent. Des idées ?

* Françoise Sagan, Bonjour tristesse.